週二 5月 23, 2017 9:12 am
彷彿從源氏物語裡走出的山城宇治市街道裡，夾在自焙咖啡、蕎麥麵店與工藝品店間，它的外型並不太起眼。
如果要舉例，就只是外牆是一粒粒米黃色石礫的建築，在梁柱與牆間，陽光不太能照到的接口積著黑油漬。在近代水泥建築原本窗戶的位置，有個類似陽春麵店用來放滷味的玻璃櫥窗，開出連到兩側柱子的櫥窗，要彎著腰才能好好與店家閒聊。此外，柱上還插著一隻紅旗。櫥窗後賣的當然不是滷味，而是一盤盤裝著墊著吸油紙的天婦羅。日本傳統家庭料理，炸蝦、炸地瓜、炸茄子等等各式樣裹在麵衣裡的天婦羅，一盤盤在沒點燈的櫥窗後排滿了窗台。
再稍靠近，牆上也已經出現些微的裂損與污痕。側門的土色玻璃貼著早期的手繪海報，建築風格與人像禁錮了上個世紀中葉的氣息。發現這幢建築時，像是終於發現什麼般，突然解開一整日下來從平等院鳳凰堂前的池就開始的疑惑。疑惑也許更早，在離開車站時見到宇治有著日式拉門的街道與遠方的群山就開始了。僅僅只有經過魚貫穿過府道上班的車流，和像是偶然穿越到不同時代的咖啡店，或是居然出現在宇治的，有著留著短短鬍子圍著圍裙的時髦大叔，才稍稍平衡剛到此地就自閘門外對街湧來的非現實感。
京都行的最後一天來到了相連著京都市伏見區，東南邊的宇治市。宇治川邊的宇治市太過完美。以川心沙洲的宇治公園為中心，從宇治橋到向遠離橋的另一頭，往山王與上神社的小徑，宇治川的沿岸偶爾會看見標著數字的地標。有時是石像，有些則是標語，沿著川畔註解著源氏物語裡故事中出現過的足跡。站在宇治公園時，前後是緩緩流過的寬闊川水，岸畔山腳下是藏在林間有著青瓦屋頂的聚落。眼前都道越過橋通往山的盡頭與站在沙洲沿岸時包圍又遠離的兩側川水，都像是被群山擁入懷。四方群山的時間彷彿是靜止的，古童話中走出的城市正從別的時間裡到來。
宇治是這樣被群山祝福的山城。
川邊的小徑，隱約可以窺探林間的宅邸。有些是兩、三層樓的現代豪宅，欄杆上還掛著網，但卻有些許塵埃感。屋主暫時不在此嗎？大多是普通的，但經過相當整修的現代住居。圍著神社，有著花園和圍牆的門。有些會在門口放著Menu和小小的招牌，經過時還聽見在外就能清楚傳出的好久不見之類的宏亮招呼。小徑入口外則寫著建築特別保留地之類的標語。為何需要特別保留呢？當下似乎有種不安，總擔心眼前所見的宇治是否不是全貌，是否是被刻意呈現在旅人眼前的，精雕細琢的一面。畢竟就算是京都，就算是奈良，也都會有些文物不能完全涵蓋的日常。比如說奈良平成宮跡附近罕有遊客經過的稍感俗艷的現代街道，與從自己面前直直穿過紅燈的奈良人。會闖紅燈的人才是真的，不是嗎？
看了貼在佈告欄的旅遊廣告，宇治似乎還保留著「鵜飼」的捕魚法。宇治還是以鵜鶘捕魚的嗎？剛剛自己過了午後一點半，在好不容易才想著也許該停下腳步的隨機走進的店裡，店裡茶蕎麥麵的漬魚是這樣來的嗎？雖然想著很可能只是觀光的一種型態，但如果可以的話，還是希望能保留在含著魚頭時對古味的遐想。此時，似乎也尚未到出船的季節，碼頭附近的商店窗裡貼著捕魚解禁的日期。沒有沾水的閒置船與公園籠子裡飼養的一頭頭鵜鶘站成一列，好像正憂鬱地盯著籠外的河水，偶爾有點焦躁地踏步，伸長脖子。倒是其中一頭躲在其他鵜鶘後，蠻不在乎地攪著籠子裡餵養的清水。在不起眼的角落，漁舟猜想正在修繕吧地翻著肚，有點蒼白地橫躺在陸上。
就這樣，小店的天婦羅沒有絲毫減損對宇治的印象。相反的，宇治不再是僅僅如電影中走出的布景，而是確實存在，宇治人生活過的一部分。即便是整座山城在古都盛裝抹粉的舞蹈中不小心多了一道沒能修飾的皺紋，但也是這樣讓街道在旅人眼中城裡有了生命。原來，確實此地的居民真的會在這座太美好的山城裡生活。
如果要舉例，就只是外牆是一粒粒米黃色石礫的建築，在梁柱與牆間，陽光不太能照到的接口積著黑油漬。在近代水泥建築原本窗戶的位置，有個類似陽春麵店用來放滷味的玻璃櫥窗，開出連到兩側柱子的櫥窗，要彎著腰才能好好與店家閒聊。此外，柱上還插著一隻紅旗。櫥窗後賣的當然不是滷味，而是一盤盤裝著墊著吸油紙的天婦羅。日本傳統家庭料理，炸蝦、炸地瓜、炸茄子等等各式樣裹在麵衣裡的天婦羅，一盤盤在沒點燈的櫥窗後排滿了窗台。
再稍靠近，牆上也已經出現些微的裂損與污痕。側門的土色玻璃貼著早期的手繪海報，建築風格與人像禁錮了上個世紀中葉的氣息。發現這幢建築時，像是終於發現什麼般，突然解開一整日下來從平等院鳳凰堂前的池就開始的疑惑。疑惑也許更早，在離開車站時見到宇治有著日式拉門的街道與遠方的群山就開始了。僅僅只有經過魚貫穿過府道上班的車流，和像是偶然穿越到不同時代的咖啡店，或是居然出現在宇治的，有著留著短短鬍子圍著圍裙的時髦大叔，才稍稍平衡剛到此地就自閘門外對街湧來的非現實感。
京都行的最後一天來到了相連著京都市伏見區，東南邊的宇治市。宇治川邊的宇治市太過完美。以川心沙洲的宇治公園為中心，從宇治橋到向遠離橋的另一頭，往山王與上神社的小徑，宇治川的沿岸偶爾會看見標著數字的地標。有時是石像，有些則是標語，沿著川畔註解著源氏物語裡故事中出現過的足跡。站在宇治公園時，前後是緩緩流過的寬闊川水，岸畔山腳下是藏在林間有著青瓦屋頂的聚落。眼前都道越過橋通往山的盡頭與站在沙洲沿岸時包圍又遠離的兩側川水，都像是被群山擁入懷。四方群山的時間彷彿是靜止的，古童話中走出的城市正從別的時間裡到來。
宇治是這樣被群山祝福的山城。
川邊的小徑，隱約可以窺探林間的宅邸。有些是兩、三層樓的現代豪宅，欄杆上還掛著網，但卻有些許塵埃感。屋主暫時不在此嗎？大多是普通的，但經過相當整修的現代住居。圍著神社，有著花園和圍牆的門。有些會在門口放著Menu和小小的招牌，經過時還聽見在外就能清楚傳出的好久不見之類的宏亮招呼。小徑入口外則寫著建築特別保留地之類的標語。為何需要特別保留呢？當下似乎有種不安，總擔心眼前所見的宇治是否不是全貌，是否是被刻意呈現在旅人眼前的，精雕細琢的一面。畢竟就算是京都，就算是奈良，也都會有些文物不能完全涵蓋的日常。比如說奈良平成宮跡附近罕有遊客經過的稍感俗艷的現代街道，與從自己面前直直穿過紅燈的奈良人。會闖紅燈的人才是真的，不是嗎？
看了貼在佈告欄的旅遊廣告，宇治似乎還保留著「鵜飼」的捕魚法。宇治還是以鵜鶘捕魚的嗎？剛剛自己過了午後一點半，在好不容易才想著也許該停下腳步的隨機走進的店裡，店裡茶蕎麥麵的漬魚是這樣來的嗎？雖然想著很可能只是觀光的一種型態，但如果可以的話，還是希望能保留在含著魚頭時對古味的遐想。此時，似乎也尚未到出船的季節，碼頭附近的商店窗裡貼著捕魚解禁的日期。沒有沾水的閒置船與公園籠子裡飼養的一頭頭鵜鶘站成一列，好像正憂鬱地盯著籠外的河水，偶爾有點焦躁地踏步，伸長脖子。倒是其中一頭躲在其他鵜鶘後，蠻不在乎地攪著籠子裡餵養的清水。在不起眼的角落，漁舟猜想正在修繕吧地翻著肚，有點蒼白地橫躺在陸上。
就這樣，小店的天婦羅沒有絲毫減損對宇治的印象。相反的，宇治不再是僅僅如電影中走出的布景，而是確實存在，宇治人生活過的一部分。即便是整座山城在古都盛裝抹粉的舞蹈中不小心多了一道沒能修飾的皺紋，但也是這樣讓街道在旅人眼中城裡有了生命。原來，確實此地的居民真的會在這座太美好的山城裡生活。
