捉蟹•食蟹•诗蟹
王 水 宝

“不到庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”
蟹，又称螃蟹、河蟹，还有“介士”、“无肠”等称谓。秋高气爽，正是赏菊啖蟹时节。儿子知道我爱吃螃蟹，前几天买来了几只大闸蟹，我十分高兴，就蒸熟了，持酒食蟹，以解馋欲。边吃边也让我想起了有关螃蟹的一些逸闻来……
捉 蟹
“西风响，蟹脚痒，九月圆脐十月尖”。每当西北风一起，成熟的螃蟹就会成群结队爬向江河去繁殖后代，故说螃蟹脚痒，这时也正是捉蟹的好时光。记得儿时在故乡杭州，我与小伙伴们利用螃蟹“脚痒”要爬动的特点，选择一条靠河道的小溪，在小溪上用稻草搭一个圆锥型的小草棚，棚内放几张小凳或一小门板，用来坐或者睏，另置一块平整的青石，用来搁油灯或小马灯。待天完全黑后，我们便钻进小草棚，点亮小马灯，等待螃蟹。俗话说“虾有虾路，蟹有蟹路”，螃蟹一见灯光就会爬过来，当听到螅螅蟋蟋的声音时，这是打头阵的螃蟹来侦察了，我们立刻就屏息静气地守候着，连气都不敢喘一下。螃蟹十分机灵，只见它鼓起两只有柄的眼睛，警惕地东张张西望望，又挥舞着两只毛茸茸的大蟹钳，小心翼翼地东探探西触触，口里还不时地吐着美丽的汽泡，慢慢地向灯光横行过来。这时，可千万不要心急，捉第一只螃蟹一定要狠、准、稳地出手，用大姆指与食指将第一只螃蟹捉牢。如果下手不准让第一只螃蟹跑掉，它就会从原路逃回，向同类通报敌情，螃蟹就再也不会爬过来了。那么，这一夜就白费功夫，只好打道回府。持灯捉蟹，乐趣无穷，只要稳健、耐心，碰得好，一夜间能捉得三四斤，可以美美地吃上一餐。
食 蟹
螃蟹肉质细嫩，味道鲜美，为美食之象征，故有“蟹味上桌百味淡”之说。据文献记载：我国食蟹的历史，至少已有2000多年，早在周朝就有人将螃蟹制成“蟹酱”、“醉蟹”食之。螃蟹的吃法很多，历代书籍就记有不少食蟹的方法，到北宋末年，还出现了食蟹的专著——《蟹谱》。在易牙的《易牙遗意》、袁枚的《随园食单》和林洪的《山家清供》中，对螃蟹的食法均有详细的记载。清代江南才子、戏剧家李渔，是个嗜蟹如命的人，螃蟹上市，每天一到晚上，都要吃螃蟹，从不间断，他说螃蟹是“终身一日皆不能忘之”之物，家里人都笑他“以蟹为命”。他还主张螃蟹不宜和其他食物同煮，要单独蒸食。现在的烹制方法，则就更多了，有清蒸、水煮、醉制、腌制、红烧等等。最常见的是清蒸和水煮。将活螃蟹洗净捆紧，放入锅内隔水蒸，待“满腹红膏疑似髓”（蒸、煮熟了的螃蟹）的时候，捞起沥水，置于盘中，乘热先食蟹脚，吃蟹脚有个窍门，将两头咬开，用嘴一吸，一条完整的蟹脚肉就吸出来了。然后剥壳将蟹身掰成两半，蘸上预先配置好的姜、醋、小麻油等调料，食后，“脂上沾腥洗尚香”，其味鲜得会让你直淌口水。由于螃蟹性寒，一般食蟹时除用姜、醋外，还以饮酒来驱寒，故有“持螯饮酒”的说法。酒，最好是饮浙江绍兴的加饭酒，度数不高，加温饮之。
南北朝时诗人毕茂世吟曰：“一手持蟹螯，一手提酒杯，拍浮酒池中，便足了一生”。他那一副超尘出俗、其乐融融的疏狂之态跃然纸上。

诗 蟹

“菊花黄，蟹肉壮”。螃蟹的鲜美，是有口皆碑的，千百年来都受到许多文人墨客的青睐，为之唱之，咏之。他们在持蟹举殇之机，都喜欢吟诗作词，于是留下了不少吟蟹的诗篇。唐朝大诗人李白的“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。”不愧是“酒中仙”，持蟹举觞的醉态维妙维肖；唐朝皮日休在《咏蟹》诗中也写道：“未游沧海早知名，龙骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行”。北宋文学家苏东坡在《丁公默送螃蟹诗》中写道：“可笑吴中馋太守，一诗换得两尖团”（螃蟹有尖脐团脐之分），苏学士以诗换蟹，一时传为佳话；还有宋朝的张耒，蟹肥菊黄时，人在河南做官，却想起了家乡江苏淮南的螃蟹，于是在《寄文刚求蟹》中写道“遥知涟水蟹，九月已经霜。筐实黄金重，螯肥白玉香。 尘埃离故国，诗酒寄他乡。苦乏西来使，何缘至洛阳”的诗来怀念螃蟹， 赞誉螃蟹，索求螃蟹。写出了蟹的实、黄，白、香，读后使人馋涎欲滴；明代书画家徐渭的《题画蟹》一诗中，把螃蟹描绘得更加形象：“稻熟江村蟹正肥，双螯如戟挺青泥，若教纸上翻身看，应见团团董卓脐”；《红楼梦》中的贾宝玉、林黛玉等也写过螃蟹的诗；就连近代国学大师章太炎，也竟以蟹择居，他在诗中吟道：“不是阳澄湖蟹好，此生何必住苏州”（一说是章太炎夫人汤国梨女士所作）。
“霜降后，蟹壳硬”，正是“把酒持蟹以尝之”的最好辰光，愿君不可错失良机。一旦“蟹立冬，影无踪”，又得等到来年秋风起了。